Сайт переехал: www.ancient.ru

Был в нем и сюжет о Перу, точнее - таинственных изображениях на плато Наска и легендарном городе Мачу-Пикчу, возведенном инками в доколумбову эпоху.

Надо ли говорить, что, глядя на экран и поражаясь чудесам света, я и не предполагал, что мне доведется побывать в этих местах.

Полет в Куско, древнюю столицу инков, расположенную примерно в пятистах километрах к востоку от Лимы, на небольшом самолете авиакомпании "Аэроперу" (ее еще называют "Аэропеор", что в дословном переводе с испанского означает "Аэрохудшая") занял несколько часов. Вокруг - заснеженные горные пики. Между ними - бурые горные хребты с покатыми седловинами и крутыми склонами. Несколько раз самолет попадал в воздушные ямы, из которых, весь сотрясаясь корпусом, выбирался не без труда, не раз заставляя задуматься о бренности нашего существования.

Но вот самолет резко снизился. Мы шли под облаками. Стояло ясное солнечное утро Под нами на десятки километров простиралось знаменитое плоскогорье Пампа-де-Наска. Плато было абсолютно пустынным и столь ровным, что, казалось, по нему прошелся гигантский каток.

...Плато буквально испещрено стрелами, точно выверенными геометрическими фигурами, идеально прямыми линиями, словно по линейке прочерчивающими его поверхность из конца в конец. Видны были и изображения различных животных и птиц. Выделялись расходившиеся под небольшим углом широкие полосы, напоминающие взлетно-посадочные площадки.

Самолет снизился еще на сотню метров. Пилот предупредил нас, что сейчас сделает вираж, чтобы можно было получше рассмотреть распластанные внизу загадочные фигуры, а при желании и сфотографировать их. От этого маневра меня бросило к иллюминатору, и, к своему удивлению, я увидел силуэт, напоминающий гигантскую обезьяну с огромными лапами, успев заметить, что на одной из лап было пять скрюченных пальцев, а на другой - четыре. Рядом с обезьяной - еще больших размеров кит. Увидел я и кондора с вытянутым носом, колибри и ястреба. Всего, как сказал пилот, объяснения которого с трудом, но доходили до нас сквозь шум мотора, на плато изображено 18 различных птиц.

Самолет выровнялся, а затем, пролетев минуту-другую, снова сделал вираж. Теперь мы смогли обозревать плато с другой стороны. Пилот предупредил, что сейчас мы пролетим над... космонавтом. И действительно, внизу четко просматривалась фигура человека, облаченного в скафандр. Своими очертаниями он напоминал стратонавта, парящего в воздухе.

Облет продолжался примерно десять минут, изображения на плато мелькали с такой калейдоскопической быстротой, что не было никакой возможности осмыслить увиденное. И только когда самолет вновь набрал высоту, отдалился от Пампы-де-Наска и взял курс на Куско, мы немного успокоились. Кто автор этих рисунков, что они собой олицетворяют, чем объясняется выбор места для них?

Эрих фон Деникен, автор упоминавшихся книги и фильма, пытается дать ответ на эти и другие вопросы (хотя ученые подвергают сомнению его выводы, считая их ненаучными и бездоказательными), и вряд ли мне под силу сделать это лучше или дополнить его. Прежде всего, удивительно то, что это чудо обнаружено в, казалось бы, Богом забытом месте, да к тому же создано много веков назад. (Методом радиоуглеродного датирования ученые определили, что изображения на плоскогорье были сделаны в VI-X веках, то есть задолго до того, как Колумб открыл Америку, что послужило началом приобщения континента к европейской цивилизации).

Непонятно и то, как они сохранились в течение столь длительного времени, несмотря на песчаные бури, и ураганы, и землетрясения, и многие другие катаклизмы. И еще: во имя чего все это создавалось? Какую цель преследовали безымянные инженеры, архитекторы, строители, топографы, наконец?

Я задавал этот вопрос многим перуанцам, в том числе и тем из них, кто так или иначе занимался изучением тайны Наски. Никто из них не мог со всей определенностью удовлетворить мое любопытство. Кое-кто склоняется к тому, что изображения птиц, обезьян, геометрических фигур (а среди них были трапеции, треугольники, параллелепипеды) носят культовый характер, связаны с различными преданиями и легендами живших в тот период людей. Возможно, это и так. Но изображения в силу своих размеров с земли не видны, их можно рассматривать только с большой высоты, в чем лично убедился и я.

Последнее обстоятельство и породило версию о том, что они предназначены для тех, кто спускается или кого ожидают с небес. Именно ее доказывает Эрих фон Деникен, считая плато космодромом инопланетян.

Но как бы то ни было, какие объяснения ни появлялись бы (а их не так уж и мало), ясно одно - загадки существуют для того, чтобы их решать.

Еще одной загадкой в этих краях считается легендарный Мачу-Пикчу - конечная цель моего путешествия. Попасть туда можно только через Куско, который сам по себе заслуживает того, чтобы рассказать о нем.

Аэровокзал города встречает прибывших (в основном туристов) огромным полотнищем "Добро пожаловать в древнюю столицу Перу!" Мы выходим на привокзальную площадь и попадаем в плотное кольцо оборванных мальчуганов, просящих, требующих, вымаливающих доллар или, по крайней мере, несколько перуанских инти.

Еще в Лиме меня предупреждали, что первые сутки в Куско желательно помедленнее двигаться, неторопливо дышать, как-никак город расположен на высоте 3400 метров над уровнем моря и воздух здесь разреженный.

Куско по праву называют городом музеев под открытым небом и "археологической столицей Южной Америки".

Название его произошло от слова "коско", что на языке индейцев-кечуа означает "центр четырех районов". Действительно, Куско был столицей огромного государства инков - Тауантинсуйу (или "четыре соединенные между собой стороны света"), по своим размерам превосходившего Римскую империю. Оно охватывало территорию, занимавшую большую часть современного Эквадора, Перу, часть Боливии, Чили, Аргентины, некоторые районы Колумбии. В Куско сходились пути со всех обширных областей, завоеванных инками.

Куско, наконец, был религиозным центром страны. Здесь находилась Кориканча (на языке кечуа - "Золотой двор") - грандиозный ансамбль величественных храмов, посвященных Солнцу, Луне, Грому и другим индейским божествам. До последнего времени от Кориканчи сохранялась лишь полукруглая стена, правда, поражавшая своей мощью, и по ней можно было судить о гигантских размерах всего ансамбля.

Кстати, об этой стене. Захватив в 1533 году Куско, испанцы пытались уничтожить большинство языческих храмов, а на их месте возвели свои дворцы и церкви. Та же участь постигла и Кориканчу, в частности храм Солнца. Выдержав не одно землетрясение, он не устоял под ударами испанской кирки, уступив свою площадь собору Санто-Доминго. Но история сыграла с конкистадорами злую шутку. В 1950 году Куско подвергся незначительным, по здешним меркам, подземным толчкам - всего-то два-три балла. Тем не менее собор рухнул. От Санто-Доминго осталась лишь одна стена... бывшего храма Солнца.

"Чудо" объяснялось просто. Как потом выяснилось, испанцы так и не смогли разрушить строение инков до основания. Убедившись в своей беспомощности, они решились пойти на хитрость: надстроили стены будущего собора, оштукатурили их и закрасили. Сейчас на месте рухнувшего собора ведутся работы, но не по восстановлению Санто-Доминго, а по возрождению Кориканчи. Уже можно видеть храм Грома, храм Радуги. Заканчивается реставрация и помещения, где совершались жертвоприношения.

Об истории древней столицы инков рассказывают и развалины других храмов и инкских крепостей - как в самом городе, так и разбросанных по его окрестностям. Это и Коль-кампата - "Высокая житница" (или, проще, "Зернохранилище"), основанная, по преданию, самим Первым Инкой Манко Капаком; и огромный амфитеатр Кхенко, где устраивались церемонии в честь "богини ночи". Путеводители утверждают, что в Тампума-чае, куда Верховный Инка (то есть главный правитель империи) приезжал со своим двором принимать ванны, существовал храм бога Воды, и инки глубоко верили, что, омывая тела, они одновременно очищали свои души. Кстати, местные жители и поныне берут питьевую воду из проложенного здесь каменного водопровода, действующего вот уже восемь веков.

Слово "косков" имеет и другой смысл: на языке племени кальявайо оно означает "самый богатый". Есть версия, что название столицы связано именно с этим значением. Что ж, вполне вероятно - ведь золото прославило Куско, но оно и погубило его...

В Куско я не раз слышал фразу:

"Часы истории города остановились в 1533 году". Этим годом (а точнее, ноябрем 1533 года) датируется падение инкской столицы. Именно тогда испанцы захватили и разграбили город (кстати, уничтожена была и Интипампа, или "Солнечное поле", - внутренняя площадь упоминавшейся выше Кориканчи. Там были установлены сделанные в натуральную величину из золота и серебра пумы, ягуары, ламы, олени, змеи. В ветвях золотистых деревьев сидели золотые птицы, а на цветах - бабочки. Все было переплавлено в звонкую монету). Правда, разрушению столицы способствовали и землетрясения, самые сильные из которых произошли в 1650 и 1950 годах.

И все же история Куско на этом не остановилась. И сейчас это второй по величине город в Перу с населением более 200 тысяч человек.

От Куско до Мачу-Пикчу чуть более ста километров. Попасть туда можно только поездом. Вернее, поездами, отправляющимися раз в день, рано утром. Один - исключительно для туристов, на весь сезон арендованный местным агентством. Это - дизельный поезд с относительно комфортабельными вагонами с мягкими и удобными креслами. Второй - так называемый "индейский" - для местного населения. Маломощный старенький паровозик, к которому прицеплены столь же почтенного возраста три вагона. Конечно же, без каких-либо удобств, не считая жестких сидений. Но и они достаются лишь счастливчикам, которые успеют приобрести билеты. Остальные довольствуются стоячими местами. В отличие от "туристского" "индейский" поезд останавливается у "каждого столба", то есть у каждого поселка, даже если в нем два-три домика или хижины-кабаньи, где живут пастухи. (Кстати, начиналось железнодорожное сообщение в 1928 году с маленького автобуса, с которого сняли шины, убрали руль и поставили на рельсы узкоколейки.)

Я впервые путешествовал на столь необычном поезде. Во-первых, нас сопровождали вооруженные гвардейцы. Как выяснилось, охрана была далеко не лишней: в этих местах активно действовали боевики из экстремистской организации "Сендеро луминосо". Так, за год до моего приезда они напали на туристский поезд. Итог - семь убитых и 35 раненых.

Во-вторых, не успели мы отъехать от станции, как неожиданно остановились, а затем состав почему-то попятился назад. Через минуту-другую снова остановился. Я подумал было, что путешествие по каким-то причинам не состоится, и мы вернулись в Куско. Выглянул в окно, но вместо перрона увидел крутой склон горы. Поезд снова дернулся, и мы медленно поползли вперед. Но через некоторое время все повторилось - поезд снова стал сдавать назад. Одним словом, такое движение "взад-вперед" продолжалось практически на протяжении всего маршрута.

А все объясняется просто: огромный перепад высот на очень небольшом расстоянии. Узкоколейка поднимается на крутой перевал около 4000 метров, а серпантин вокруг горы, чтобы кругами взбираться на ее вершину, сделать невозможно. Помогла инженерная смекалка японских специалистов: рельсы проложены "елочкой", то есть зигзагообразными уступами. Километр пути - тупик. Машинист или его помощник выскакивает из кабины и передвигает стрелку. Поезд идет в обратную сторону, но при этом поднимается вверх. Еще километр-два - снова тупик, и операция повторяется. Но с каждым километром мы оказывались все выше и выше. И так повторялось до перевала. Ну а затем - пологий спуск, и поезду значительно легче. По горному плату, по узким ущельям, а кое-где и через тоннели мы спускаемся в Вильканоту - Священную долину инков. Внизу, в каменистом ложе, бурлит река Уру-бамба. Иногда мы видим знаменитые "террасы инков", некогда служившие основой земледелия. Кстати, и поныне местные жители выращивают на таких террасах маис, пшеницу. А вот петляет полузаросшая тропа - "военная дорога инков", по которой они отправлялись в походы на покорение соседних племен. По ней же в последний раз они ушли из Куско.

Конец пути: поезд останавливается напротив нескольких деревянных строений. На фасаде одного из них вывеска: "Станция Мачу-Пикчу".

Но это еще не сам город. Полчаса на автобусе по горной дороге - и мы на просторной площадке, где стоит около десятка автобусов и легковых машин. Неподалеку двухэтажное здание современной архитектуры - местное туристическое бюро, небольшая гостиница, ресторан.

Все ищут глазами таинственный Мачу-Пикчу, но ничего, даже отдаленно напоминающее о древнем городе, заметить не удается. Кругом лишь лес да горы. Тем временем к нашей группе подходит молодой перуанец. Представился: Гильермо, гид, буду в вашем распоряжении весь день. На первый вопрос, где же все-таки Мачу-Пикчу, он лишь улыбнулся и предложил следовать за ним. Покинув автомобильную стоянку, мы перешли через деревянный мостик - и под нами, внизу неожиданно возникли каменные постройки: Мачу-Пикчу!

Мы поднялись на ближайшую вершину, чтоб обозреть панораму. Трудно описать словами то, что предстало нашему взору...

Мачу-Пикчу расположен на неприступном утесе, точнее - плато, втиснувшемся в седловину между двумя горными вершинами - Мачу-Пикчу ("Старая гора") и Уайна-Пикчу ("Молодая гора"). Внизу его опоясывает глубокое ущелье, в котором протекает река Урубамба (еще называют Вильканота). Огражден утес и остроконечными скалистыми пиками, свисающими с одной из вершин. Если к этому добавить толстые каменные стены, сложенные из внушительных валунов, то можно смело сказать: Мачу-Пикчу был защищен основательно, и более безопасное место для города, пожалуй, трудно было найти. К тому же на всех окрестных вершинах были сооружены еще и наблюдательные башни - их развалины сохранились до сих пор. Часовые, дежурившие там, могли обозревать местность на десятки километров вокруг и вовремя предупреждать о появлении противника. К городу-крепости вела лишь узкая тропинка, позволявшая горстке воинов отражать натиск целой армии.

Альберт Эйнштейн как-то заметил: "Самое прекрасное, что мы можем испытать, - это ощущение тайны. Она есть источник всякого подлинного искусства и всей науки. Тот, кто никогда не испытал этого чувства, кто не умеет остановиться и задуматься, охваченный робким восторгом, тот подобен мертвецу, и глаза его закрыты".

Именно это "ощущение тайны" и "робкий восторг" испытывали все мы, когда ходили по пустынному городу, - в тот день лишь несколько лам мирно пощипывали траву среди камней и не обращали на нас никакого внимания.

А восторгаться было чем. И величественным храмом, куда, как объяснил гид Гильермо, приходили люди поклониться своим богам и на вершину которого мы поднимались по тщательно отделанным ступеням; и солнечными часами, и так называемым "промышленным центром", где жили и трудились ремесленники; и арсеналами, и акведуками, пробитыми в камнях, и мощными когда-то фонтанами...

Всего не перечесть, если иметь в виду, что в том древнем городе практически было все, что необходимо для нормальной жизни. Во всяком случае, по меркам того времени. Не случайно, по утверждению специалистов, Мачу-Пикчу являет собой образец гармонии, целесообразности и компактности.

Дворцы и храмы, бытовые помещения частично вырублены в скале, частично сложены из тщательно подогнанных глыб. В скалах же вырублены комнаты, лестницы, водостоки, бассейны.

На самой вершине, откуда открывается прекрасный вид на долину реки, находится храм Солнца-Инги. Именно здесь, по местным преданиям, Солнце впервые коснулось Земли. Окна в храме расположены так, что в них всегда проникает первый и последний солнечные лучи. Когда-то здесь звучали гимны в честь бога Солнца - Инги, исполняемые девами этого божества.

Мы бродили по центральной площади, выложенной из отполированных камней, побывали на настоящем стадионе, переходили от одного сооружения к другому, снова возвращались к некоторым из них и постоянно испытывали неподдельное удивление, смешанное с восхищением этими творениями древней цивилизации, хотя многие постройки и пострадали от времени. Впрочем, не только от времени. На некоторых из них были видны следы и современного варварства: отколотые туристами куски камней - на память. Сейчас, правда, за этим строго следят смотрители, да и таблички у каждого строения предупреждают, что Мачу-Пикчу - национальный памятник архитектуры. Увы, это не всегда помогает.

Не знаю, так ли было задумано зодчими или получилось независимо от их поли и желания, но город как бы слился с окружающей природой. И не только город, но и каждый его квартал, каждое здание. Особенно это бросается в глаза, если подняться на вершину, возвышающуюся над городом.

Мачу-Пикчу построен экономно. Из-за недостатка места - даже тесно. Дома, храмы, дворцы жмутся друг к другу. Кварталы города и отдельные здания соединены между собой главным образом лестницами, которые практически выполняют роль улиц. Есть короткие - пять-десять ступеней. Есть и лестницы-гиганты. Одна, например, тянется чуть ли не с вершины горы до края глубокой пропасти. В ней 150 ступеней.

Вдоль этой лестницы проложен главный акведук-водопровод, ведущий к многочисленным каменным бассейнам и наполнявший их либо дождевой водой, либо от источника, пробивавшегося из-под земли.

Обращает на себя внимание разнообразие архитектурных стилей. Например, храм Трех окон (назван так потому, что в одной из стен были три больших окна) сложен из тяжелых монолитов. Он поражает своей внушительностью и мощью. Уже упоминавшийся храм Солнца, напротив, отличается определенным изяществом и ювелирной работой каменщиков, безукоризненно точно подогнавших друг к другу каменные плиты. Солнечные часы, или Камень Солнца - Интиутана, выточены из цельной гранитной глыбы. По утверждению гида, Камень Солнца выполнял роль своеобразной астрономической обсерватории: вертикальные выступы по краям плиты в разное время отбрасывали тень различной длины, так называемую "движущую тень", по которой инки с относительной точностью определяли время суток. Кстати, часы действуют и сейчас. По крайней мере, наш гид Гильермо сумел определить по ним время. Правда, при этом у него на запястье были часы, и я не берусь утверждать, что он с ними предварительно не проконсультировался.

Нельзя не сказать и о лестницах-террасах, которые тянутся вверх по склонам - от подножия до вершины. Они напоминают те, которые мы видели по дороге в Мачу-Пикчу. Их длина - до четырехсот метров. Террасы представляют собой своеобразные ячейки размером два на три метра, отделенные друг от друга каменными перегородками и засыпанные землей. Это сад-огород древних инков, на котором они выращивали злаковые, овощи, фрукты. Имелась у них и ирригационная система.

До поездки в Мачу-Пикчу мне довелось побывать на острове Пасхи. Кроме загадочных каменных истуканов (моаи), его достопримечательностью считается храм Винапу - самый крупный акрополь островитян. Ученые полагают, что ему около тысячи лет. Акрополь разрушен до основания. Более или менее сохранилась лишь одна стена, да кое-где лежат отдельные плиты. И по стене, и по плитам можно судить о гигантских размерах Винапу. Но больше, пожалуй, удивляло качество обработки плит, искусство кладки стен. Можно только догадываться, как и чем древние островитяне полировали их, поднимали многотонные плиты на высоту, подгоняли друг к другу, да так, что между ними не было щелей, несмотря на неправильные формы этих плит, их разный вес.

О Винапу я вспомнил, когда стоял перед храмом Трех окон, рассматривал храм Солнца, мощные стены дворцов и других строений Мачу-Пикчу. В окрестностях города Куско нам показывали и развалины крепости Саксайуман (на языке кечуа это означает "хищная птица серокаменного цвета". Если смотреть сверху, то крепость действительно напоминает распластанную на земле птицу...). Это тоже уникальный памятник архитектуры инков. Между Винапу, Саксаиуманом и постройками Мачу-Пикчу много общего. Такие же большие каменные плиты или валуны (по подсчетам ученых, вес наиболее крупных камней, из которых сложена крепость Саксайуман, достигает трехсот тонн), так же ровно обтесанные и плотно пригнанные друг к другу. Камень к камню притирался отшлифованной поверхностью столь плотно, что они как бы приклеивались друг к другу - причем без использования какого-либо раствора. Невольно возникает мысль об общности культур строителей с острова Пасхи и Мачу-Пикчу... Разумеется, это предположения дилетанта, и не мне давать ответ на этот вопрос.

Мачу-Пикчу часто называют "потерянным городом инков". Однако пора сделать оговорку: Мачу-Пикчу не подлинное имя легендарного города. Я уже говорил, что этот архитектурный ансамбль раскинулся вблизи горы Мачу-Пикчу, которая и дала (уже в наше время) городу свое имя. Сами же инки называли его Вилкапампа.

Мачу-Пикчу, или Вилкапампа, действительно три столетия был "потерянным". До начала нашего века о нем почти ничего не было известно. Вернее, это был город-легенда. Знали, что он существует или, во всяком случае, должен существовать, что был построен инками и вроде бы служил им последним убежищем, призванным защитить от испанцев. Но где находится город, что с ним стало - все это было загадкой.

По возвращении из Куско в одном из книжных магазинов Лимы я приобрел книгу, которая так и называлась "Мачу-Пикчу. Потерянный город инков". Ее автор - Ирам Бингхэм, американский ученый. Именно ему мы и обязаны тем, что мир узнал о реальном существовании этого города.

Как Генрих Шлиман в 70-х годах прошлого века открыл (или, точнее, отрыл) Трою, так и Бингхэм в 1911 году нашел Мачу-Пикчу. Кстати, американский ученый историком-археологом стал под влиянием Шлимана. Правда, к открытиям своим они пришли по-разному. Как мы знаем, открытие Трои стало возможным во многом потому, что Шлиман лелеял мечту о ней с детских лет, и без этой мечты вряд ли был возможен его археологический подвиг. Открытие же Мачу-Пикчу произошло в некоторой степени случайно, что, разумеется, ни в коей мере не умаляет заслуг Бингхэма.

В молодости он занимался изучением национально-освободительного движения в Латинской Америке и, в частности, жизни Симона Боливара. В поисках материала о нем Бингхэм прибыл в Куско. Там узнает, что местные власти намерены направить экспедиции для исследования обнаруженных древних сооружений инков. Американец добивается, чтобы его взяли с собой.

Работа в экспедиции, однако, не удовлетворила Бингхэма, но сама идея поиска следов цивилизации инков увлекла. Вместе со своими коллегами - Гарри Уордом, профессором Йельского университета, и доктором Эрвином, он покидает экспедицию и создает свою поисковую группу. Они ставят перед собой цель - постараться обнаружить следы именно легендарного города, о котором уже были наслышаны. Выбрали примерный маршрут - окрестности реки Уру-бамбы. Несколько недель поисков не дали никаких результатов. Появились первые признаки не то чтобы разочарования или отчаяния, но неверия в успех миссии. Подумывали даже о том, чтобы вернуться в Куско.

Но тут подвернулся Его Величество Случай. На одном из привалов на их стоянку набрел перуанец Мельчор Артеага. Разговорились. Перуанец спросил, что они ищут в этих местах. Ученые объяснили, что их интересует все, что связано с древними поселениями инков. Мельчор Артеага сообщил, что в 10 - 15 километрах от привала, на склонах гор Мачу-Пикчу и Уайна-Пикчу, в почти непроходимой сельве, стоят какие-то постройки. Высказав предположение, что, возможно, именно это и интересует ученых, вызывался за плату провести их туда. Бингхэм предложил перуанцу один соль - сумму, в три или четыре раза превышавшую его месячное жалованье, которое он получал от местной префектуры как лесничий. Мельчор согласился.

И вот в дождливый день 24 июля 1911 года Бингхэм в сопровождении перуанца (Гарри Уорд и доктор Эрвин предпочли остаться на привале) отправились в путь. Через несколько часов трудного восхождения по чуть приметным тропкам, круто взбиравшимся сквозь густой, кишащий ядовитыми змеями лес, вышли к небольшой поляне, на которой стояла индейская хижина. Мельчор знал ее обитателей и рассказал им, зачем они поднялись на поляну, и, в свою очередь, попросил помощи. Индейцы подозвали мальчугана лет 13 и приказали ему проводить Бингхэма дальше. Американец последовал за мальчиком. Они обогнули склон горы и увидели длинную лестницу полей-террас, поднимавшуюся почти до самой вершины гор. Пройдя по одной из террас, они углубились в лес, и перед ними внезапно возник целый город...

Через год американский ученый вернулся в эти края во главе хорошо оснащенной экспедиции, организованной Йельским университетом, Американским географическим обществом и при участии правительства Перу. Экспедиция очистила город от пышных зарослей, песка, ила, произвела необходимые научные работы. 15 лет понадобилось для того, чтобы провести узкоколейку, связавшую Куско с Мачу-Пикчу, как назвал город Ирам Бингхэм, и древнее поселение инков стало открытым для туристов. Сейчас его посещает более двухсот тысяч человек в год.

То, что Мачу-Пикчу - древняя столица инков, лишь предположение. Ученые так и не пришли к единому мнению по вопросу: что же представляет собой Мачу-Пикчу, для чего он построен? Одни, например, утверждают, что город был создан специально для того, чтобы разместить в нем женский монастырь, в котором якобы содержались девушки, предназначенные для принесения в жертву богам.

Другие ученые полагают, что Мачу-Пикчу - руины военной древней крепости, построенной еще до прихода инков в долину реки Урубамбы. Тот же Бингхэм наряду с инкскими предметами находил каменные топоры, кости древних бизонов, обсидиановые наконечники, относящиеся к доинкскому периоду. Правда, против такого предположения тоже существуют возражения: архитектура зданий Мачу-Пикчу (в частности, храмов и дворцов), форма кладки их стен имеют много общего с архитектурой строений в городе Куско, авторство которых у инков никто не оспаривает.

Что же касается чуть ли не десятивековой истории народа, сооружавшего этот древний город, то наиболее подробно о ней говорится в капитальном труде "История государства инков", вышедшем у нас в серии "Литературные памятники" в 1974 году. Полное его название - "Подлинные комментарии, рассказывающие о происхождении инков, которые были королями инков, об их идолопоклонстве, законах и правлении на войне и в мире, об их жизни и завоевании и обо всем том, чем была та империя и их государство до того, как пришли в нее испанцы".

Книга эта представляет интерес не только своей научной основательностью и живостью изложения, большим фактическим материалом, но и тем, что автор ее - Инка Гарсиласо де ла Вега, уроженец города Куско.

Я не случайно заострил внимание на имени автора книги. Оно как бы раскрывает тайну происхождения понятия "инки". Дело в том, что "Инка" - буквально "правитель", "повелитель", "король". И слово это сначала было как бы частью имени вождя империи. Затем "инками" стали называть представителей господствующего класса (именно таковым можно считать и Инку Гарсиласо де ла Вега, незаконнорожденного сына испанского конкистадора и инкской принцессы). И только со временем понятие "инка" или "инки" распространилось на все племя индейцев, населявших государство Тауантинсуйо или, проще, империю инков.

Пастушеский род инков прибыл и обосновался в плодородной долине Куско в конце десятого века нашей эры. Они сумели перенять и обогатить культуру местных племен. Возможно, именно этим объяснялось то, что в сравнительно короткий срок инки добились впечатляющих результатов в самых различных областях, а их государство выделялось в Латинской Америке высоким уровнем развития. Для примера скажу лишь, что по территории их государства пролегали дороги, связывавшие между собой даже те районы, куда сегодня не могут проникнуть наши современники-перуанцы со своей техникой. Уже говорилось о таланте инков в агрономии. Террасообразные поля инков, их опередившие века ирригационные сооружения и поныне служат индейцам, собирающим завидные урожаи. Инки были неплохими хирургами и математиками, архитекторами и астрономами.

Но, пожалуй, больше всего поражают их организаторские способности, их понимание, как мы сейчас говорим, социальной справедливости. Инки пришли не на пустое место, и их империя вобрала в себя жившие на этой территории многочисленные племена индейцев. Но в отличие от предшествовавших им завоевателей (впрочем, как и последующих) инки были первыми (и едва ли не последними), кто не поработил завоеванные ими народы. Более того, как "поработители", так и "порабощенные" стали гражданами единой страны, и все ее жители имели равные права.

Кстати, опыт инков представлял немалый интерес для историков, посвятивших им многочисленные труды. В частности, Джон А.Гроу в своей книге "История Латинской Америки" утверждал, что движущей силой в общественном строе инков был совместный труд на всеобщее благо, а не конкуренция ради получения прибылей. Джон Коллиер, бывший комиссар США по делам индейцев, в труде "Индейцы Америки" писал, что до прихода испанцев страна инков была заселена гуще, чем теперь, и что, несмотря на это, "никто не испытывал нужды там, где сегодня миллионы людей пребывают в хронической нищете".

Испанцы и положили конец империи инков. Причем именно дороги, построенные инками и проложенные даже в труднодоступных горных районах, помогли конкистадору Франсиско Писарро и его отрядам сначала завоевать, а затем и разрушить инкское государство.

Но еще столкнулись и два понимания жизни, две системы. Сила противостояла радушию, коварство - доверчивости. Жителей Нового Света и, в частности, инков может характеризовать однаединственная фраза из письма Колумба, датированного 1493 годом: "Они не отказывают ни в чем, чего у них ни попроси: напротив, они охотно с каждым делятся и относятся ко всем так любезно, что готовы были бы отдать свои сердца".

Но испанцам и этого было мало...

Световой день в Мачу-Пикчу пролетел незаметно. Вновь мы забрались на вершину горы, окинули взглядом в последний раз древний город и попрощались с ним, увозя с собой неразгаданную тайну столицы инков.

Мачу-Пикчу - Куско – Лима